Разумно о глазных каплях

Как правильно выбрать и закапывать глазные капли?

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с воспалением глаз, которое врачи называют страшным словом «Конъюнктивит». В этом случае мы все идём к врачу и нам назначают капли. Я, как окулист, таких пациентов вижу каждый день, но времени отведённого на приём в поликлинике катастрофически мало для разъяснений таких «мелочей». А ведь если так задуматься, от исполнения этих нехитрых правил зависит эффективность лечения. Казалось бы, что может быть проще? Просто пойти в аптеку и купить назначенное доктором лекарство, а потом капать несколько раз в день. Но на практике выясняется, что никто не знает как правильно это делать. Поэтому считаю необходимым остановиться на этом вопросе по подробнее.

Как выбрать глазные капли?

Выбор глазных капель надо доверить врачу. Не покупайте их сами или по совету знакомых, так можно только навредить. Не стоит так же полагаться на мнение фармацевта. Он конечно знает про капли всё, но ничего не знает о вашем заболевании и, в случае развития осложнений, ответственность не несёт. Кроме того при дефиците квалифицированных кадров в аптеку могут взять человека без соответствующего образования. В моей практике бывало, что фармацевт навязывал покупку капель, которые при этом заболевании вообще капать нельзя. Если фармацевт говорит, что нужных вам капель в продаже нет, есть другие «такие же, но с другим названием», спросите какое у них действующее вещество и какая дозировка. При хроническом заболевании, капая длительное время одни и те же капли, нужно запомнить, а ещё лучше записать, эти данные и взять с собой в аптеку. На всякой пожарный, как говорится. Дело в том, что одно и то же по составу лекарство может иметь разные названия и дозировку. В случае, если всё совпадает, берите рекомендованный аналог смело. Во всех остальных случаях лучше воздержаться от покупки и поискать необходимый вам препарат в другой аптеке. Выбирая из нескольких аналогичных препаратов одного состава, лучше брать препарат в непрозрачном флаконе, потому что свет разрушает содержащееся во флаконе лекарство. По этой причине большая часть капель должна храниться в шкафу с непрозрачными створками. Вот вы наконец-то выбрали и купили капли. Приходим домой и методично читаем инструкцию. Некоторые капли должны храниться в холодильнике. Какие-то надо взбалтывать перед каждым закапыванием. А какие-то вообще продаются в ампуле в виде порошка и требуют разведения в соответствии с инструкцией. Будьте внимательны! Это важно. Никогда не пренебрегайте графами «условия хранения» и « способ применения», иначе капли испортятся и вместо ожидаемой пользы будут проблемы. Большинство капель после открытия флакона хранятся 30 дней. Так что лучше в день открытия написать на лейкопластыре дату и приклеить на флакон. Не использовали за 1 месяц- лучше выкинуть. Ну вот теперь вы знаете про назначенные вам капли всё. Можно капать.

Как капать глазные капли?

Сначала надо тщательно вымыть руки. Капли закапываются сидя, стоя или лёжа. Это кому как нравиться. Принципиальной разницы нет. Главное чтобы в глаз попала хотя бы одна капля. Лёжа предпочитают капать пациенты с патологий шейного отдела позвоночника (травмы, остеохондроз и т. д.), так как запрокидывание головы вызывает болевые ощущения или головокружение. Большинство капают сидя или стоя перед зеркалом. Так проще прицелиться. С флакона снять колпачок, голову запрокинуть назад, расположить флакон так, чтобы он не касался ресниц и век. Руками кончика флакона то же касаться нельзя, микроорганизмы могут попасть внутрь, а капли должны быть стерильными. Оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх и закапайте в образовавшееся между веком и глазным яблоком пространство 1-2 капли. Больше капать смысла нет . Больше 1 капли там всё равно не поместиться, остальное вытечет . Концентрация лекарственного вещества в глазных каплях рассчитывается так, что эта 1 капля содержит терапевтическую дозу. Поэтому не стоит капать капли чаще, чем вам рекомендовал доктор. После закапывания возьмите ватный тампон и сотрите излишки капель, проведя тампончиком от наружного угла глаза к переносице. Не открывая глаза, слегка нажмите на внутренний угол глаза и подержите 3-5 мин. Дело в том, что в этом месте находятся слёзные точки, из которых лекарственное вещество попадёт в через носослёзный канал в носовую полость. А значит воздействие на лекарства на глаз будет кратковременным. Кроме того, попадая в слёзный канал и носовую полость, лекарство всасывается в кровь, а значит повышается вероятность развития аллергических реакций и общих побочных эффектов. Побочные эффекты всегда указываются в инструкции к лекарственному препарату. Не поленитесь их прочесть. Если изучая инструкцию, вы обнаружили в числе противопоказаний или побочных эффектов имеющиеся у себя заболевания нужно срочно сообщить об этом вашему доктору.

Как быть, если доктор назначил несколько видов капель?

Ну тут всё просто. Нужно подождать 10-15 мин и закапать следующие. Исключение составляют препараты в виде мазей, гелей или суспензий. После суспензий и гелей нужно сделать перерыв 30 мин, а после мази 1 час. Вообще мазь лучше закладывать в последнюю очередь, чтобы перерыв до следующего препарата был как можно больше. Не рекомендую закладывать мазь на ночь, её основа за ночь может превратиться в прекрасную среду для развития микроорганизмов. Кроме того ночью обменные процессы замедляются, а значит не известно успеет ли всосаться лекарство до того момента как будет разрушено факторами среды. Поэтому лучше закладывать мазь не позже чем за час до сна. Если доктор сказал, что капать капли надо 4 раза в день, это значит, что промежутки между закапыванием должны быть примерно одинаковыми. Нельзя весь день не капать, а вечером закапать 4 раза с перерывом 15 мин. Особенно строгие требования в этом смысле к антибиотикам и противовоспалительным препаратам. Ну вот вроде и всё . Надеюсь не зря старалась и кому-то эти нехитрые «мелочи» пригодятся. Так что не болейте, а если захворали – лечитесь правильно.

http://rskl.ru/eyes-drops/

Разумно о курении

Мои наблюдения отрицательного воздействия:

 

1. Услышанное словосочетание «бросить курить» усиливает желание взять сигарету во много раз.
2. Чтение литературы о вреде здоровью, советы, как отказаться от курения дают  противоположный результат.
3. Критика со стороны родственников и некурящих знакомых усиливает зависимость сильнее, чем вместе взятые пункты 1 и 2.
4. Существующие принадлежности в виде пластырей, жвачек, таблеток – самообман. Вам просто будет казаться, что вы делаете что то полезное. Результат получите противоположный.
5. Различные поощрения себя за отказ от курения – путь в никуда. Первый же случай, который помешает получить поощрение разрушит этот «карточный домик» – чем «выше» построите, тем эффектнее упадет.
6. Постепенный отказ (уменьшение потребления) – миф, настолько, что его можно даже не считать за попытку отказаться от вредной привычки. «Изголодавшийся» курильщик выкурит даже одну сигарету так, что получит свою дневную дозу. Если не получит – выкурит ещё.

Положительное воздействие:

1. Не курить совсем.
2. Убрать из жизни все, что может заставлять думать о сигарете. Выбросить все принадлежности для курения, одежду постирать.
3. Не обсуждать своё намерение отказаться от вредной привычки даже с близкими.
4. Не читать книги, интернет ресурсы – якобы рассказывающие как бросить курить. Избегать любой информации на эту тему – она стремительно отдаляет от цели.
5. Общение с курящими знакомыми свести к минимуму. Только дела, только коротко.
6. В случае срыва, минимизировать его. Подойдут любые хитрости, чтобы обмануть себя:
- покинуть место срыва немедленно;
- отложить покупку сигарет на максимально возможный срок (первое что захочется, это достать еще);
- отложить самоанализ и любые размышления на этот счет на потом. Потом тоже отложить.

Краткое изложение:

Не думать, не читать, не рассуждать, не обсуждать, не курить – единственное правильное решение. Если хотите помочь знакомым или близким – не лезьте с помощью. Не помогая, вы отдалите их от всего, что может напоминать о привычке. Никогда не спрашивайте, курит ли он еще и как давно.

http://rskl.ru/smoking/

Фотоликбез. Оглавление

Фотоликбез 1. Выдержка

Фотоликбез 2. Ночная и вечерняя фотосъемка

Фотоликбез 3. Диафрагма и ГРИП

Фотоликбез 4. Уровень установки фотоаппарата при съемке портретов

Фотоликбез 5. ISO и формат RAW (NEF, ARW)

Фотоликбез 6. Творческие режимы фотосъемки (PASM) и сюжетные программы

Фотоликбез 7. Простой и качественный способ увеличения резкости фотографий в Photoshop

Фотоликбез 8. Маркировка, аббревиатуры и специальные термины нанесённые на объективы

Фотоликбез 9. Объективы. Часть 1

Фотоликбез 10. Объективы. Часть 2

Фотоликбез 11. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 1. Ведущее число

Фотоликбез 12. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 2. Режимы работы фотовспышки

Фотоликбез 13. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 3. Компенсация острой направленности света вспышки

Фотоликбез 14. Экспозиция. Экспозамер. Экспокоррекция. Брекетинг

Фотоликбез 15 (пятниццо). Человек и фотоаппарат

Фотоликбез 16. Приобретение первого зеркального фотоаппарата

Фотоликбез 17. Особенности зрения

Фотоликбез 18. Еще чуть-чуть про объективы

Фотоликбез 19. О вреде рассеянности

Фотоликбез 20. Съемка портрета

Фотоликбез 21. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 4. Съемочные ситуации требующие применения вспышки

Фотоликбез 22. Использование «творческих режимов». Фотосъемка движущихся объектов

Фотоликбез 23. Фотосъемка важного мероприятия

Фотоликбез 24. Экспотройка во взаимодействии. Памятка начинающему фотографу

Фотоликбез 25. От чего зависит ГРИП. Краткая памятка

Фотоликбез 26. Кроп-фактор

Фотоликбез 27. Управление автофокусом. Ч.1

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 27. Управление автофокусом. Ч.1

А что им управлять то? Спросит часть моих читателей – автофокус он на то и есть «авто», чтобы не задумываясь нажимать на кнопку спуска, но не все так просто, а с другой стороны, не так все и сложно, как кажется другой части фотолюбителей и даже настраиваемая кнопка с жутковатым названием «AE-L/AF-L» не так уж и страшна. Впрочем, пойдем по порядку.

Автофокус современных зеркальных фотоаппаратов представляет собой сложную и высокоточную электронно-механическую/опт

ическую систему объединяющую в себе компоненты объектива и фотоаппарата и обеспечивающую автоматическую, то есть без участия фотографа, фокусировку объектива на выбранном объекте. Но, конечно, «без участия фотографа» это слишком сильно сказано :) фотограф должен, как минимум, навести фотоаппарат на объект и привести в действие механизмы автофокусировки, обычно – полунажав на кнопку спуска, однако этим возможности фотографа совсем не ограничиваются – у современных зеркалок существует еще масса всяких кнопочек, переключателей и настроек, тем или иным образом влияющих на работу системы автофокуса и для того, чтобы ваш фотоаппарат вас не разочаровывал, будет весьма полезно с ними ознакомится.

Современные цифровые зеркальные фотокамеры, обычно, имеют два различных режима фокусировки – фазовый, доставшийся им по наследству от пленочных зеркальных камер и контрастный, работающий в режиме Live View, который они переняли от своих младших собратьев – цифровых «мыльниц» и видеокамер. В зеркальных фотокамерах он, в основном, также используется при съемке видео. Его плюсом является высокая точность, не зависящая от установленного объектива, так как фокусировка происходит по уже сформированному этим объективом изображению, поэтому никаких фронт- и бэк-фокусов при фокусировке по контрасту просто не может быть, однако такой метод фокусировки является значительно более медленным, чем фазовый, так как требует очень больших объемов вычислений. Поэтому фазовый режим является для зеркальных камер основным. Он значительно быстрее контрастного, а алгоритмы его работы отточены десятилетиями. О нем мы в основном и будем говорить.

Примечание: в качестве основы для примеров я буду использовать кнопки и настройки Nikon D7000, но если у вас другой фотоаппарат расстраиваться не стоит – если у вас зеркальная камера, то не в этом месте так в другом у вас тоже есть описанная кнопка, а если нет кнопки то, скорее всего, такая функция есть в меню (это часто встречается в фотоаппаратах начального уровня), просто стоит покопаться в инструкции.

Основным элементом системы фазового автофокуса являются специальные датчики, число которых составляет от одного в простых и до нескольких десятков в профессиональных моделях фотоаппаратов. В D7000 таких датчиков 39 причем можно выбирать какое количество датчиков использовать в данный момент, 1/9/21/39 ибо здесь «больше» не всегда значит «лучше». Дело в том, что чем больше датчиков являются активными, тем сложнее фотоаппарату определить ваше намеренее сфокусироваться на каком-либо объекте, попадающем в зону действия всех этих датчиков. Поэтому для оперативности фокусировки, обычно, используют один датчик, когда можно сильно не торопиться, можно использовать 9 или 21 датчик, а все 39 датчиков используют в режиме следящей фокусировки, когда важно не выпустить из фокуса какой-либо движущийся в кадре объект, например птицу или бегущего ребенка. Изменить количество рабочих точек фокусировки можно нажав на кнопку режима АФ и повернув диск управления (у D7000 эта кнопка расположена очень хитро – прямо на рычаге переключения ручной/автоматической фокусировки слева от объектива и не подписана, у других фотоаппаратов она может быть расположена иначе, смотрите инструкцию).

Простой совет: Активную (рабочую) точку фокусировки можно перемещать в поле кадра с помощью мультиселектора. Однако, есть более простой и быстрый способ сфокусироваться по точке лежащей в любом месте кадра. Для этого во-первых нужно установить активную точку в центре кадра, не плохо бы с помощью переключателя блокировки фокусировки »Lock» зафиксировать ее для того, чтобы автоматика фотоаппарата или вы сами случайно нажав на мультиселектор ее не сместили. Теперь фотоаппарат будет фокусироваться только по центру кадра. Направьте объектив так, чтобы объект съемки находился в центре кадра (в точке фокуса) и нажмите спусковую кнопку наполовину, чтобы включить фокусировку (в видоискателе должен появиться значок удачной фокусировки). Теперь не отпуская кнопку спуска измените компоновку кадра по своему усмотрению. Теперь, даже если объект переместится за пределы активной точки автофокуса, пока вы не отпустите кнопку спуска он все равно будет находится в фокусе, так как система автофокуса является заблокированной, (важно только чтобы не изменилось расстояние до объекта, то есть подходить к объекту и отходить от него не нужно). Не отпуская кнопку спуска, нажмите ее до конца и сделайте снимок.

На самом деле сделать это значительно легче, чем написать и прочитать :) Кстати, примерно так же, только несколько гибче, работает кнопка «AE-L/AF-L», но об этом мы поговорим в следующем выпуске.

Удачных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 26. Кроп-фактор

Термин «кроп-фактор» (от crop — обрезать, factor — множитель) наверняка хоть однажды слышал любой владелец цифровой зеркальной фотокамеры. Владельцам цифровых беззеркальных фотоаппаратов он менее знаком, хотя имеет отношение и к ним тоже, да и вообще к любому фотоаппарату с цифровой матрицей. Я уже немного касался этого термина в статье про объективы, а сейчас предлагаю рассмотреть этот вопрос подробнее.

Кроп-фактором называется число, представляющее собой соотношение размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки (36х24 мм) к размерам матрицы вашего фотоаппарата. То есть, если написано, что у вашей камеры кроп-фактор, например 1,5 это означает, что матрица вашего фотоаппарата в 1,5 раза меньше 35-мм кадра, который в цифровой фотографии называется Full Frame (FF) – «Полнокадровый». Существуют также средне-форматные и крупно-форматные фотокамеры с размером кадра 4х4 см и более, в том числе и цифровые, но их используют исключительно профессионалы и мы их рассматривать не будем.
Наиболее распространенными значениями кроп-фактора для цифровых зеркальных фотоаппаратов являются 1,5 и 1,6 - стандарт APS-C для Nikon и Canon соответственно. В других фотосистемах могут использоваться матрицы с другими значениями кроп-фактора, чаще всего от 1,3 до 2, а в «цифро-мыльницах» и значительно большими.

На практике это означает что из рисунка, который создает объектив, кроп-матрица как бы вырезает кусок, соответствующих ей размеров (см. рисунок ниже). Таким образом угол поля зрения фотокамеры как-бы сужается, а именно им и определяется фактическое фокусное расстояние объектива.

Важно! Абсолютно все сменные объективы, для любых фото-систем, вне зависимости от того могут ли они работать с полнокадровыми матрицами или специально сделаны для кроп-матриц, всегда обязательно маркируются фокусным расстоянием для стандартного 35-мм кадра. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы. Вот такой железный стандарт для сменных объективов.
Для практического использования необходимо умножить указанное фокусное расстояние объектива на кроп-фактор вашего фотоаппарата, например 1,5. Таким образом, например, установив зум-объектив с указанными фокусными расстояниями 18-105, на фотоаппарат Nikon D3100, в действительности вы получите рабочие фокусные – 27-157,5. Эти фокусные расстояния обычно называются «эквивалентными», под этим термином подразумевается, что данный объектив дает картинку с углом поля зрения эквивалентным 27-157,5 на фотоаппарате с полнокадровой матрицей. У «мыльниц» со встроенными (не сменными) объективами, обычно указываются именно эквивалентные фокусные расстояния ибо реальные смотрелись бы чаще всего странно, примерно как 7-12 мм и практически ничего бы не значили.
В виду уменьшения угла зрения в фотоаппаратах с кроп-матрицами удобно использовать теле-объективы – они становятся как бы в 1,5 и более раза дальнобойнее. Зато в плане использования широкоугольных объективов FF все же предпочтительнее.

Запомните!
Кроп-фактор влияет на фокусное расстояние объектива, но не влияет на его светосилу и значения диафрагмы – их пересчитывать не нужно. А вот глубина резкости на маленьких матрицах при тех же равных будет тем больше, чем меньше матрица. Именно поэтому цифровые мыльницы обладают огромной глубиной резкости, так хорошо подходящей для пейзажной фотосъемки, но на них практически невозможно добиться художественного размытия фона.

Фотоаппараты с кроп-матрицами преспокойно могут работать с объективами разработанными для полнокадровых матриц и пленки. Обратное, к сожалению, не допустимо (за некоторыми исключениями) – объективы, разработанные специально для кропов, например Nikkor DX серии и Canon EF-S, будут работать только на кропах. Причина проста – объектив, разработанный специально для кроп-матриц, просто не будет своей картинкой покрывать площадь FF-матрицы, а в фотоаппаратах Canon еще и физически может повредить фотоаппарат. Будьте аккуратны.

Как вывод, вынужден констатировать такой забавный факт, что чем более дорогим и профессиональным является фотоаппарат, тем труднее получить на нем действительно хорошие снимки. С другой стороны – оно того стоит и именно для этого я и пишу эти фотоликбезы.

Успешных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 25. От чего зависит ГРИП. Краткая памятка

Глубина Резко Изображаемого Пространства (сокращенно ГРИП), которую также называют «глубиной резкости» – расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное от объектива фотоаппарата, при нахождении в пределах которого объекты на снимке получаются достаточно резко.
ГРИП зависит от трех факторов:
1. Фокусное расстояние объектива – чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем меньше будет ГРИП, при прочих равных. Например: для объектива с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/5.6 при фокусировке на дистанции 3 м, в зоне резкости будут находится все объекты расположенные на расстоянии от 2,65 м до 3,46 м от объектива, то есть общая глубина резкости будет равна 0,81 м. Для объектива 85 мм, при тех же условиях, общая глубина резкости будет равна всего 0,27 м.
2. Расстояние до точки съемки (точки фокусировки) – чем ближе к фотоаппарату находится объект съемки, тем меньше будет ГРИП. Например: для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, при тех же условиях, что и в предыдущем примере, но на расстоянии фокусировки в 6 м., общая глубина резкости будет равна уже 3,44 м.
3. Диафрагма – чем больше значение диафрагмы (меньше относительное отверстие объектива) тем больше будет ГРИП. Например: исли в условиях из предыдущего примера (50 мм, f/5.6, 6м) мы изменим значение диафрагмы с f/5.6 на f/11 то общая глубина резкости будет составлять уже 8,66 м и располагаться в диапазоне от 3,94 до 12, 59 м от объектива.
Таким образом, наименьшую глубину резкости будет иметь более длиннофокусный объектив с максимально открытой диафрагмой, сфокусированный на близлежащий объект, а наибольшую – широкоугольный объектив с закрытой (имеющей максимальное значение) диафрагмой и сфокусированный вдаль.

Несколько практических советов:
1. При макросъемке, когда объект съемки находится совсем близко от объектива, необходимо диафрагмировать объектив, то есть закрыть диафрагму, увеличив ее значение до f/11 и более, иначе глубина резкости будет составлять всего доли миллиметра и куда бы вы не наводились, объект все равно не сможет целиком попасть в зону резкости.
2. При пейзажной съемке, для того, чтобы в зону резкости попало как можно большее пространство (я имею в виду классический пейзаж, на котором присутствуют первый, средний и задний планы), требуется максимально диафрагмировать объектив, выбрав диафрагму f/16  и даже больше, если позволяет объектив.
3. Для того, чтобы при пейзажной съемке получить резкий передний план, требуется использовать широкоугольный объектив, выбрать максимальную диафрагму и производить фокусировку не на бесконечность, а на точку лежащую 5-10 м от фотографа. РИП тогда будет находится в зоне приблизительно от метра (зависит от ФР объектива) и до бесконечности. Это позволит включить в зону резкости близлежащее пространство. Если же наводится на бесконечность, как это часто делают, то передний план будет нечеткий, так как РИП будет начинаться только в 5-20 м от фотографа. Это связано с тем, что только приблизительно одна треть зоны резкости приходится на пространство перед точкой фокусировки, а две третьих – на пространство лежащее за ней.
4. Для того, чтобы отделить объект съемки от фона и выделить его на фотографии часто используют съемку с максимально открытой диафрагмой. Например, при съемке портретов, особенно вне студии, очень красиво выходят портреты с размытым задним планом (фоном). Это достигается путем использования малых значений диафрагмы, например  2.8, 3.5, 4.0 этот же прием часто используется в рекламной фотосъемке, когда часто в зоне резкости оказывается даже не предмет целиком, а только его часть.
5. На объективах-фиксах есть шкалы, которые позволяют оценить текущую ГРИП.
6. Сейчас существуют специальные программы-калькуляторы которые автоматически рассчитывают ГРИП. Они есть даже для мобильных телефонов. Одной такой, бесплатной программой для iPone – Bokeh, пользуюсь я сам.

Удачных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 24. Экспотройка во взаимодействии. Памятка начинающему фотографу

Подведем небольшое резюме использованию экспотройки (диафрагма, выдержка, ISO) для реализации творческих замыслов фотографа. Сделаем, так сказать, небольшую памятку, которая поможет запомнить главное.
Выдержка отвечает за передачу движения в кадре – при короткой выдержке (высокие значения выдержки, например 500, 1000 и т.д.) все как бы замирает, «замораживается», при длинной – движение становится видимым, «размазанным».
Диафрагма регулирует глубину резкости – широкая диафрагма (малые значения диафрагмы, большое отверстие объектива, например 1.4, 2, 2.8, 3.5, 4) фон и все объекты, кроме тех на которых сфокусирован объектив, становятся размытыми, нерезкими, при узкой диафрагме (большие значения диафрагмы, малое отверстие объектива, например f11, f22) объекты получаются резкими и четкими по всей глубине кадра.
Кроме того и выдержка и диафрагма регулируют количество света попадающего на матрицу, то есть влияют на экспозицию. Увеличивая выдержку и открывая диафрагму мы увеличиваем количество света. Сокращая выдержку и закрывая диафрагму – уменьшаем.
Значения выдержки и диафрагмы связаны по принципу качелей – для получения правильной экспозиции при увеличении выдержки необходимо закрывать диафрагму, а при открытии диафрагмы необходимо сокращать выдержку, чтобы общее количество света, попадающего на матрицу оставалось одинаковым.
Для того, чтобы иметь возможность в любых условиях освещения снимать так, как требует творческий замысел фотографа, следует использовать изменение значения чувствительности ISO. Например, если при ярком солнечном освещении на улице вы хотите сделать снимок с малой глубиной резкости, то есть с широко открытой диафрагмой, но достаточно длительной выдержкой для передачи движения какого-либо объекта – автомобиля, воды, качелей и т.д., следует максимально понизить значение ISO. Если вы хотите снять красивый пейзаж на закате то вам понадобится максимальная глубина резкости, то есть максимально закрытая диафрагма, скажем f22, а штатива для применения сверхдолгой выдержки у вас нет, то у вас остается единственный способ получить достаточную экспозицию и четкий кадр – поднять значение ISO.
Таким образом, три важнейших экспопараметра – диафрагма, выдержка и ISO, во взаимодействии, позволяют осознанно реализовать творческие замыслы фотографа в любой ситуации.

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 23. Фотосъемка важного мероприятия

Послезавтра у дочери моего друга будет выпускной и он как начинающий фотолюбитель, разумеется, собирается зафиксировать это событие в виде фотоснимков. А я, как фотолюбитель законченный, опять даю советы :) Возможно, что они еще кому-то пригодятся при съемке каких-либо мероприятий и торжеств. И так:

Предварительно:
1. Заранее проверить все настройки камеры – не введена ли экспокоррекция, какое установлено ISO и баланс белого, если снимаете в JPG, то проверить установки обработки изображений – яркость, контрастность, насыщенность и так далее. Более подробно об этом я уже писал вот здесь.
2. Зарядить аккумуляторы, отформатировать флэшку. При этом, неплохо бы иметь запасные аккумулятор и флешку на всякий пожарный случай.
3. Не плохо бы, конечно, воспользоваться штативом или моноподом, но у любителя не часто бывает такая возможность при съемке различных мероприятий в помещении, поэтому особенное внимание следует уделить выбору максимально светосильного объектива для съемки.
4. Так как для получения приемлимой выдержки, скорее всего, снимать придется с максимально открытой диафрагмой, то для получения резких снимков следует всегда помнить о ГРИП. Учтите, что при одинаковых значениях диафрагмы, ГРИП будет тем больше, чем дальше от вас находится точка фокусировки. Таким образом, чем ближе к вам находится объект съемки, тем внимательнее необходимо наводить объектив на резкость.
5. Очень не плохо будет воспользоваться вспышкой, только не встроенной, конечно, а съемной. Она на близкой (в потолок) и умеренно-средней дистанции полностью может решить проблему смазывания движения (так как импульс вспышки очень краток) и глубины резкости – со вспышкой становится возможно снимать в помещении используя бОльшие значения диафрагмы.
6. Снимать, если вы хотябы немного освоили работу с файлами RAW, разумеется имеет смысл именно в RAW.
7. Почистите оптику, если на объективе есть пыль или отпечатки пальцев – удалите пыль с помощью резиновой груши, а пятна с помощью мягкой безворсовой ткани.
8. Если на объективе находится поляризационный или UV-фильтр – его лучше временно снять.

На месте съемки:
1. Обычно, подобную съемку я провожу используя режим приоритета диафрагмы «А», так как именно он позволяет максимально контролировать глубину резкости (ГРИП).
2. Очень важно! Как только придете в помещение в котором будет производиться съемка, первым делом сделайте несколько оценочных снимков и оцените экспопараметры – достаточно ли в помещении света, для получения правильной экспопары и достаточной выдержки (про правило определения максимально длительной выдержки я писал вот здесь) при установленном значении ISO. Если даже при максимально открытой диафрагме, выдержка превышает максимально допустимую – повышайте значение ISO, иначе снимки выйдут смазанными. Если выдержка превышает допустимую минимум в два раза – можете на одну ступень понизить значение ISO (в пределах разумного, конечно, думаю, что для современных фотоаппаратов, ниже 400 понижать смысла нет) или на одну ступень закрыть диафрагму для получения большей ГРИП. Таким образом, еще до начала мероприятия, подберите экспопараметры (значения ISO, диафрагмы и выдержки), приемлимые для имеющихся условий освещения.
3. Найдите подходящую точку съемки. Такую, чтобы ваш объектив, в зависимости от его фокусного расстояния, мог полностью охватить необходимое пространство и предварительно постройте кадр. По возможности, постарайтесь разместиться так, чтобы в кадр не попадали сильные источники света, а объект съемки был бы повернут к вам хорошо освещенной стороной.
4. Если есть возможность, сделайте несколько пробных кадров. Просмотрите их на экране и оцените глубину резкости, для этого необходимо будет увеличить изображение на экране, так как на маленьком экранчике фотоаппарата любые кадры выглядят ярко и резко. Оцените, не будет ли изображение слишком ярким или темным, возможно, например если в кадр попадают ярко освещенные окна или другие источники света вам может понадобится ввести экспокоррекцию или просто сменить точку съемки. Лучше, если это вы обнаружите заранее.
5. Обычно, для таких съемок я использую матричный экспозамер по всему полю кадра, но возможно, что в некоторых сложных ситуациях будет более выгодно использовать центровзвешенный экспозамер, для получения более предсказуемого результата именно для главного объекта съемки.
6. Если ваш фотоаппарат и размер флэш-карты это позволяют, то я рекомендую производить съемку в серийном режиме, «очередями» по 3-4 кадра. Во-первых у вас будет больше шансов поймать интересный момент или выбрать выражение лиц, а во-вторых увеличится шанс выбрать из бОльшего количества снимков более резкие и совершенные в техническом плане. Если фотоаппарат позволяет, то можно даже использовать умеренный брекетинг экспозиции.
7. По возможности, во время съемки, меняйте точки с которых вы фотографируете, это позвольт сделать снимки более разнообразными, а фотосессию интереснее.

Удачных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 22. Использование «творческих режимов». Фотосъемка движущихся объектов

Как я уже писал – сколько бы «сюжетных» режимов не было в вашем фотоаппарате, семь или хоть двадцать семь, все они на практике сводятся к комбинации значений выдержки и диафрагмы, с учетом установленной чувствительности ISO. Целью же, всех изменений этих съемочных параметров, является получение достаточной экспозиции и необходимой для реализации творческого замысла глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), которые гораздо лучше контролируются в так называемых «творческих» режимах работы фотоаппарата – M, A и S. Именно поэтому профессиональные фотографы снимают исключительно в этих режимах. О том для чего и как снимать в «творческих» режимах,  какие сюжеты и как реализуются с их помощью и пойдет разговор в ближайших «фотоликбезах».

Совсем недавно я писал про фотосъемку портрета, сейчас же коснусь не менее популярной темы – фотосъемки движущихся объектов. В «сюжетных» режимах эта программа называется «спорт» и обычно обозначается пиктограммой бегущего человечка, для краткости и ясности я тоже буду использовать термины «спорт» и «спортивная съемка», но в целом, все сказанное будет касаться любых движущихся объектов – спортсменов во время соревнований, едущих мотоциклов и автомобилей, бегающих детей и животных, летящих птичек и даже текущей воды.

Спортивная съемка, это всегда съемка динамичная, так как объекты съемки подвижны. И на первый план тут выходит выдержка. Не выдержка, как качество характера фотографа, что тоже очень важно, особенно, при съемке детей и птичек, а выдержка фотографическая, представляющая собой время экспозиции кадра. Поэтому фотосъемка динамично движущихся объектов традиционно ведется в режиме «Приоритета выдержки» - «S» (он же «Приоритет скорости затвора»). Ибо именно выдержка при фотосъемке определяет будет ли объект на снимке четким или «размазанным» в движении по всему кадру. В целом, правило тут такое – чем короче выдержка, тем четче будет кадр. При очень коротких выдержках объект как бы «застывает» – движущийся мотоцикл, снятый с выдержкой 1/5000, будет казаться стоящим на месте, у него застынут даже спицы на колесах, а у винтового самолета – остановятся винты. Чем длиннее выдержка  – тем больший путь успевает пройти объект съемки за время экспонирования кадра и тем более смазанным он получится. Иногда прием «длинной выдержки» применяется специально для демонстрации скорости движения.
В компьютерной графике есть даже специальный термин для обозначения эффекта размытия именно в движении - «motion blur». Этот эффект специально применяется для созданных на компьютере изображений для придания им большей натуральности. Эффект как бы «бархатных» текущих струй воды, который все наверняка видели на фотографиях водопадов и речных перекатов, так же создается с использованием длительных выдержек при фотосъемке.
Часто также применяется прием фотосъемки «с проводкой», когда при достаточно длительной выдержке, фотограф следит фотоаппаратом, «проводит им» за движущимся объектом. При наличии некоторого навыка, получаются очень динамичные кадры с достаточно четким объектом и размытым движением фоном за ним. Ощущение движения – как будто вы сами находитесь например на быстро движущемся мотоцикле.

Тем не мение, все таки чаще нам хочется добиться если не максимальной, то хотя бы высокой четкости изображения, ибо получить «мыльную» картинку мы всегда сумеем ;) поэтому в «спортивном» режиме съемки выдержка устанавливается настолько короткой, насколько это возможно, а диафрагма уже расчитывается фотоаппаратом исходя из условия получения правильной экспозиции, то есть условий освещенности и возможностей объектива, ибо шире, чем позволяет объектив, диафрагму не откроешь! Кстати, именно поэтому самыми дорогими объективами обзаводятся именно фотографы профессионально снимающие спорт и диких животных – им приходится снимать быстро движущиеся объекты на коротких выдержках с относительно больших расстояний в различных условиях освещенности.

Какое же конкретное значение должна иметь выдержка при фотосъемке движущегося объекта, для того, чтобы он получился достаточно четким? Помните правило для расчета выдержки, которое я давал в одном из первых «ликбезов» – выдержка = 1/фокусное расстояние? Ну вот теперь будет – выдержка = 1/фокусное расстояние*3. То есть, при фокусном расстоянии = 100, выдержка у нас получится равной 1/300 секунды. Тут, правда, надо еще учитывать и скорость движения объекта съемки - 1/300 достаточная выдержка для съемки, скажем, бегущего карапуза, но чем быстрее начнет разгоняться объект, тем короче должна становится выдержка. Профессиональные спортивные фото-репортеры, например, на выдержках длиннее 1/1000 стараются не снимать.

А что же у нас будет происходить с диафрагмой при таком сокращении выдержек, ведь вы надеюсь помните, что значение диафрагмы совершенно прямым образом влияет на ГРИП? То есть, открывая ее шире, что неизбежно должно произойти при сокращении выдержки, мы уменьшаем глубину резко изображаемого пространства. Иногда это даже полезно и ведет к повышению художественных достоинств снимка за счет размытия фона и удаления с него лишних деталей, отвлекающих от основного объекта съемки. Особенно, если съемка ведется с большого расстояния. При съемке же вблизи, с открытой диафрагмой, вы рискуете промахнуться фокусом мимо объекта своей съемки, ведь ГРИП может получиться даже меньше глубины самого объекта.
Практическое правило – чем дальше от фотографа находится точка фокусировки, тем больше будет фактическая глубина резко изображаемого пространства, при одной и той же диафрагме. То есть при одной и той же диафрагме, скажем 2.8, фактическая глубина резкости может составлять от нескольких метров,при нахождении точки фокусировки на расстоянии в десятки метров от фотографа и до нескольких сантиметров, при наводке на точку в полуметре от объектива. Это тоже обязательно нужно учитывать.

Так что же делать? Увеличивать экспозицию по другому. И если возможности увеличить общее количество света у нас обычно нет, то единственно, что нам остается – повышать ISO. Шумы в тенях, конечно, будут расти, но во-первых – обычно это не так сильно важно для «спортивного» режима, как общая четкость фотографии, а во-вторых – современные зеркальные цифровые фотоаппараты хорошо умеют бороться с шумами на достаточно высоких ISO. Если зеркалки, выпускавшиеся еще несколько лет назад, заметно шумели уже при значениях ISO в районе 400, то новые аппараты дают приличную картинку даже при значениях 800 и выше. Конечно, для каждой модели фотоаппарата и для каждого конкретного фотографа, приемлимое значение ISO и количество шумов будет индивидуальным, на моем Nikon D7000 предельная планка, которую я установил для повышения ISO установлена на значение 1600.

Еще одной важной проблемой, которую приходится решать при фотосъемке динамичных сцен, является необходимость «поймать момент». Это вам не портрет, где можно заставить модель позировать часами и не пейзаж, где и нужно то только найти место да дождаться хорошего света ;) в спортивной съемке хороший момент может длиться всего долю секунды за весь матч и поймать его – сверхзадача фотографа.

И в этом нелегком деле отличную службу может сослужить режим работы затвора «серийная съемка», при котором фотоаппарат делает не один кадр, а несколько. Это сильно повышает шансы фотографа получить хотя бы один удачный кадр с хорошим фокусом и например – интересным выражением лица спортсмена.
На сколько много и как быстро происходит серийная съемка – зависит от конкретной модели фотоаппарата, но в любом случае это будет несколько кадров в секунду. Обычно, фотоаппарат делает несколько кадров очень быстро, используя для записи свою собственную кэш-память, после заполнения которой, ему нужна пауза, чтобы переписать их на флэш-карту, после чего он опять готов снимать.  Профессиональные камеры используют кэш-память большого объема и скоростная съемка считается их сильным преимуществом перед более дешевыми аппаратами (которая, кстати, активно используется маркетологами). В любительских камерах встроенная память не очень большая, но ускорить процесс серийной съемки все-таки можно и в них. Во-первых, имеет смысл приобрести самую скоростную флешку – это сократит время паузы для переноса на нее отснятых кадров. А во-вторых, и здесь я опять пойду против «собственных принципов» ;) , имеет смысл уменьшить сам размер переносимых кадров… Дело в том, что современные фотоаппараты записывают кадры с совершенно ненужным не только для любительских, но и для большинства профессиональных задач. Стараниями все тех же маркетологов, термин «Мегапиксель» стал чуть ли не главным знаменем в войне за клиента, приведшим к тому, что уже никаких жестских дисков не хватает для хранения этих мегафайлов, а фотошоп часами не может их переварить. Ответьте себе, часто вы печатаете со своих фотографий плакаты больше, чем формата А3 (29,7×42 см)? Если ответ будет «нет», то разрешение уже в 6 мегапикселей и то будет для вас излишним. Поэтому, готовясь к «спортивной» съемке, смело можете уменьшать формат сохраняемого кадра – для фотографии в семейный альбом и в блог (фейсбук, «однокласников» и т.д), за глаза хватит даже самого маленького из форматов снимаемых вашим аппаратом кадров, еще и уменьшать придется. Но запомните – понижать качество изображения, то есть повышать сжатие – ни в коем случае не стоит – выигрыша в скорости вы даже не почувствуете, а вот снижение качества изображения будет бросаться в глаза. Теперь решите – а любите ли вы формат RAW так, как люблю его я? Если вы не планируете последующей серьезной обработки фотографий, с коррекцией цветов и тому подобными заморочками – можете смело переключаться на формат JPG. Файлы в JPG значительно меньше, чем в RAW  их опять таки больше поместятся в буфер и они быстрее будут из него копироваться. Таким образом, что вы получите? Чтобы не быть голословным, для примера приведу опять свой D7000. При съемке в формат RAW большого размера  (4928х3264 – 16 Mpix) он делает ровно 10 снимков со скоростью до 6 снимков в секунду, после чего на долго зависает для переноса их на карту памяти, на давая при этом снимать. При съемке в JPG небольшого размера  (2464×1632 – 4 Mpix) я сам прекратил непрерывную съемку на сотом кадре, мне просто надоело, так как количество свободного места в буфере постоянно хватало еще на 30 кадров – фотоаппарат просто успевал на ходу переносить кадры на флешку и освобождать память для новых снимков. Улавливаете разницу? Я уже не говорю про разницу в количестве кадров помещающихся на флешку в разных форматах. Попробуйте проделать такие тесты для своего фотоаппарата, поэкспериментировав с размерами и форматами файлов, вполне возможно, что когда-нибудь этот опыт вам пригодится. Ради справедливости добавлю, что обычно «не спеша», я фотографирую в RAW+JPG максимального качества и размера, но что возьмешь со старого параноика? ;)

Кратенько остановлюсь еще на одном техническом нюансе спортивной съемки, возможно, когда-нибудь именно он поможет получить вам тот самый «кадр». Перед съемкой динамичных событий, когда объект постоянно перемещается, не забудте переключить режим работы автофокусировки вашего фотоаппарата на отслеживание движущихся объектов (так называемый «следящий» автофокус. В фотоаппаратах Nikon для этого нужно изменить режим автофокусировки с S – Single или А – Automate, стоящий по умолчанию на C – Continuous, в фотоаппаратах Canon – нужно включить режим AI Servo. В разных моделях переключение производится по разному, поэтому конкретное действие лучше найти в инструкции к вашему фотоаппарату. При включении этого режима фотоаппарат начинает не только отслеживать движение объекта на который вы навели фокус, но и просчитывать, пытаясь предугадать,  где этот объект окажется в момент следующего срабатывания затвора, для наилучшей фокусировки. В современных фотоаппаратах эта функция работает все лучше и лучше.

И последний, но важный совет – даже не вздумайте снимать динамичные сцены в режиме визирования по экрану – Live View, которым сейчас обзавелись все новые зеркалки. Фокусировка использующаяся этом режиме  - по контрасту, всегда и в любых камерах медленнее, чем стандартная для зеркальных камер фазовая фокусировка. Поэтому только по старинке – через видоискатель!

Разумеется, всякие уловки и приемчики спортивных фотожурналистов, коим я не являюсь и не претендую, ни как не вписываются в формат «фотоликбезов», да и тем и сюжетов для «спортивной» съемки не счесть и для каждой есть свои нюансы, но я надеюсь, что и эта базовая в общем информация, окажется вам чем-то полезной.
Ну и еще помните, что движение, динамику в кадре можно передать не только «художественным блюром», но и компоновкой кадра, динамичными позами спортсменов, пойманным интересным выражением их лиц, необычной точкой съемки и еще много чем.

Хороших снимков! :)

(с) Для иллюстраций в этом посте использованы не мои снимки. Они взяты из общедоступных источников. Если вдруг вы являетесь обладателем прав на какой-либо из этих снимков и против его публикации здесь – просто напишите мне и я его уберу.

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 21. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 4. Съемочные ситуации требующие применения вспышки

И так, мы уже выяснили, что если без вспышки можно обойтись, то лучше обойтись без нее. В каких же случаях без нее обойтись совсем нельзя? Рассмотрим основные съемочные ситуации в которых без вспышки не обойтись. Случаев таких не так уж и много и самый частый из них это обычная нехватка света. При этом нет ни штатива ни стабилизатора изображения в объективе и чувствительность ISO поднимать уже не куда. Вот тут уже ни куда не уйти от использования вспышки. При этом использовать, разумеется, желательно внешнюю вспышку, которую можно снять и отодвинуть от камеры, установив в каком-нибудь подходящем месте или просто удерживая в вытянутой в сторону руке. Кроме того, у вспышки должна быть поворотная голова, позволяющая направить поток света на подходящую свето-отражающую поверхность. В помещении это, обычно, бывает потолок. Главное, чтобы он был белый и находился не выше 3-4 метров, иначе вспышка просто не добьет. В крайнем случае, в качестве отражателя подойдет даже белая рубашка ассистента – лишь бы не в лоб! :)

Ну а если «не в лоб» совсем никак не получается, например при съемке на улице, где нет подходящей свето-отражающей поверхности, то надо постараться, чтобы применение вспышки было как можно менее заметным. Обычно, свет от вспышки гораздо ярче, чем от естественных источников, поэтому иногда полезно использовать коррекцию яркости света на самой вспышке или в фотоаппарате. Обратите внимание – не стандартную экспокоррекцию, которая ослабит экспозицию как от вспышки, так и от других источников света, а именно убавить вспышечный свет, для его лучшей сбалансированности с окружающим освещением. При этом будет можно поднять ISO или увеличить выдержку для лучшей проработки именно фона. Тут мы подходим к работе вспышки в режиме «медленной синхронизации«.

Чем дольше выдержка при съемке со вспышкой тем большее влияние на изображение в кадре оказывает естественный окружающий свет. Причем можно не переживать о смазывании изображения основного объекта – яркий свет вспышки «заморозит» его. Именно такой способ съемки используется в сюжетных программах «ночной портрет», но его можно и нужно применять и в других случаях, например при съемке в помещении с недостаточным освещением, для того, чтобы у вас не получились ярко освещенные вспышкой люди на абсолютно темном фоне. Для того, чтобы при такой съемке у вас получался правильный след от движущихся объектов, следует использовать синхронизацию по задней (второй) шторке. Ну и стараться максимально зафиксировать фотоаппарат, чтобы не допустить появления «шевеленки».


Специально сделал эти два снимка для иллюстрации. На первом – классическая «вспышка в лоб». Результат, как говорится на лицо. На втором – отраженная вспышка с медленной синхронизацией по второй шторке. Как видим – светотеневой рисунок здесь гораздо приятнее. Другие достоинства и недостатки этих снимков здесь не обсуждаются :)

Следующей уважительной причиной для использования вспышки я является ситуация, когда вы вынуждены снимать против света. Например, за спиной модели находится солнце, или ярко освещенное окно. В этом случае, снимок сделанный без вспышки, даст вам в качестве результата, темный силуэт на ярко освещеном фоне. Кстати, свет высоко стоящего яркого солнца в безоблачном небе – является одним из самых не подходящих для художественной фотосъемки – жесткий направленный свет уродует лицо темными тенями. Вот именно сдесь вам на помощь и придет «вспышка в лоб». Причем даже встроенная. Вспышкой надо подсветить тени, для того, чтобы компенсировать внешний жесткий свет. Поэкспериментировав с силой импульса вспышки, скорее всего его придется немного уменьшить, можно добиться естественности  и большей равномерности освещения, чем без вспышки.

Еще одна причина для применения вспышки, возникает тогда, когда изображению наоборот нужно добавить теней и контраста – например, съемка при ровном «офисном» освещении или в пасмурную погоду. В последнем случае, если сзади снимаемого нет других объектов, на которых появятся резкие тени, а то, что снимается – не бликует – можно и в лоб, лучше через что-нибудь рассеивающее. Например, софтбокс или даже пластиковую коробку от йогурта, надетую на вспышку или что угодно аналогичное, на что хитра голь. Только не забудьте переключить вспышку в режим TTL, чтобы фотоаппарат смог адекватно оценить изменение светового потока от этого импровизированного «софтбокса». Впрочем и во всех других писаных здесь случаях, режим TTL является предпочтительным.

Так же плохо, когда в помещении много разноцветного света, который не дает работать системе автофокуса и баланса белого. Это касается, как наверное ясно, всевозможных концертов, клубов, вечеринок иногда ресторанов. Причем обычно этого света еще и не хватает.
Отражённой от чего угодно вспышкой просто разбавляется цветной свет. Если в помещении есть УФ-лампы – разбавлять их вспышкой практически обязательно, поскольку иначе картинка будет просто синюшной и выковырять хороший баланс даже из RAW будет непросто, особенно с учетом количества света в большинстве российских музыкальных клубов и вытекающей из этого необходимости задирать светочувствительность (ISO) под самую маковку – светосильная оптика-то не у всех есть, даже когда и есть – не всегда спасает, а о глубине резкости забывать тоже не надо.

По большому счету – вот и все съемочные ситуации, вынуждающие любителя использовать вспышку. Про профессионалов я здесь не говорю. Это и так уже 4-й пост на тему работы со вспышкой и если вовремя не остановится, то эта тема станет бесконечной, что не есть здорово :)

Удачных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 20. Съемка портрета

 

Про то, что «настоящие» фотографы снимают только в режимах «А», «S» и »M» я уже говорил :) теперь настало время рассказать как, собственно, это делается. Начну с такой актуальной темы как

Съемка портрета

Для съемки портретов обычно используют объективы с фокусным расстоянием от 50 до 150 мм, а  В поле зрения более широкоугольных объективов попадет много лишних деталей, а если приблизить их очень близко к портретируемому – станут слишком заметны перспективные искажения, вносимые объективом. При использовании более длиннофокусной оптики, портрет может наоборот – полностью лишиться видимого объема, стать «плоским». Все, конечно, зависит от масштаба портрета (групповой, в рост, поясной, по грудь и т.д.), но наиболее популярны для портретирования объективы 85-100 мм, которые часто так и называют – «портретники». Традиционно для портретной фотосъемки используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием – «фиксы», в виду их обычно большего качества и светосилы при разумной цене, а также того, что при съемке портрета спешить обычно не куда и построить кадр можно не зумом, а по старинке «ногами», просто приближаясь и отдаляясь от объекта съемки. Хотя, разумеется, ни кто не может запретить снимать портреты зумом, установленным на подходящее фокусное расстояние, но все таки, иметь в своем арсенале портретный фикс (например 85мм 1.8), имеет смысл любому увлеченному фотографу.


Этот снимок сделан у меня в гостиной, с использованием естественного света идущего от 4-х метрового панорамного окна. Я снимал от самого окна, а сестренка с племянницей на руках сидела лицом к нему. Рассеянный свет идущий от закрытого облаками неба обеспечил необходимое мягкое освещение без использования каких либо дополнительных ухищрений.

Сильная резкость нам здесь не нужна и более того, даже вредна – никто не любит видеть на своих фотографиях морщинки, прыщики и другие дефекты кожи, которые есть абсолютно у всех, кроме разве что совсем маленьких детей, а вот художественное размытие фона, чтобы не отвлекал лишними деталями от лица портретируемого, будет очень к месту. Поэтому нашей целью будет добиться минимальной ГРИП. Для этого открываем диафрагму максимально широко, то есть выбираем минимальное значение возможное для данного объектива – 4 или даже 2.8, чем меньше – тем более размытым будет фон и тем лучше модель будет отделена от фона.
Так как для нас важна правильная тональная и цветопередача не столько фона и окружающей среды, по большому счету они могут быть любыми, в зависимости от замысла, сколько лица портретируемого, то мы выбираем центровзвешенный экспозамер, в котором правильная экспозиция в точке фокусировки, где обычно расположена модель, имеет приоритет перед экспозицией остального кадра. Если же использовать матричный экспозамер, то экспозиция в центре кадра – «по лицу» будет принесена в жертву экспозиции всего кадра полностью, которая нам не очень то и важна. Точечный экспозамер возможен, особенно в условиях сцен с высоким контрастом, но его нужно применять очень аккуратно, помня о том, что он должен замеряться по той области, которая будет формировать не яркие и не темные, а обязательно именно средние тона изображения.
Чувствительность ISO должна быть установлена на минимальное значение, позволяющее снимать с выдержкой не допускающей смазывание изображения. Правило вычисления такой выдержки я уже давал вот в этом материале. Низкое значение ISO минимизирует шумы в полученной фотографии, а вот фотографу, для получения хорошего портрета, придется позаботится о достаточном количестве света и подходящем рисунке светотени.
Вообще, тема света в портретной съемке тема выходит за пределы этой статьи, о ней написаны целые книги со всевозможными схемами освещения и возможно, что я к ней еще вернусь. Сейчас же только скажу, что например, при съемке портрета на улице, от правильной постановки модели по отношению к источникам света (солнцу, облакам и другим отражающим свет объектам) во многом будет зависеть результат и художественность портрета.  Здесь важно все – высота солнца относительно горизонта (при высоком солнце под носом и подбородком модели могут появиться некрасивые тени), нахождении солнца впереди, позади или сбоку от модели (свет бьющий прямо в лицо сделает портрет плоским и не интересным, свет позади модели может оставить от портрета один силуэт), наличие или отсутствие облаков (свет отраженный от облаков делает освещение менее резким, они служат как бы рассеивателем солнечного света, самый мягкий свет – при сплошной облачности) и так далее. При съемке в помещении, где естественного освещения обычно не хватает и используются искусственные источники света, все становится еще сложнее :)
И так, проверим – режим фотосъемки установлен в «А» – приоритет диафрагмы. Диафрагма полностью открыта. ISO на минимуме. Экспозамер – центровзвешенный. Располагаем модель относительно света или свет относительно модели таким образом, чтобы свето-теневой рисунок подчеркивал выигрышные и скрывал проигрышные черты лица. Фокусируемся обязательно по глазам модели. Так как ГРИП у нас совсем не большая, то правильная фокусировка здесь становится очень важной. Помните – не в фокусе может быть все, что угодно, кроме глаз. Глаза не в фокусе – снимок можно смело выбрасывать, в фокусе только глаза – снимок уже удался :)
Говорим «Чиииззз…» или «Сейчас вылетит птичка…» И пытаемся запечатлеть такой момент, который в наибольшей степени передаст характер вашего персонажа. Ну или момент, наиболее соответствующий авторскому замыслу. Честно говоря, это самое сложное в съемке портрета, но на то мы и фотохудожники ;)
Открою свой маленький секрет – я очень часто при съемке портретов использую серийную съемку. Так как лицо обычного, нетренированного человека почти постоянно меняется, то проще потом выбрать кадр с необходимым выражением лица из множества снятых кадров. Ну а дальше выбираем из сделанных кадров тот единственный, который лучше всех и обязательно в «Фотошоп». Если не фотошопить то может получиться вот так. А про, собственно, технику обработки портретов, я расскажу как нибудь в другой раз.
Удачных снимков!

http://sperox.livejournal.com/

Фотоликбез 19. Начинающему фотографу о вреде рассеянности

К сожалению, эти советы настолько же очевидные, насколько и часто игнорируемые, особенно неопытными фотографами. И особенно начинающими использовать зеркальные фотокамеры, которые позволяют фотографу серьезно вмешиваться в работу автоматики фотоаппарата.

Перед ответственной фотосъемкой события, которое возможно никогда и не повториться, а это может быть и свадьба друга и детский утренник вашего ребенка и интересная поездка, обязательно проверьте все явные и неявные настройки фотоаппарата и установите их на необходимые для новой съемки значения. Проверьте работу фотоаппарата при этих настройках. Согласитесь, обидно получится, если вы на предыдущей съемке, например ввели экспокоррекцию или установили неподходящий баланс белого и это испортило вам неповторимые снимки.
Еще более полезным будет завести привычку, после каждой фотосессии, основные важные настройки влияющие на цветопередачу, яркость, шумность и т.п. устанавливать в некое стандартное положение, да хотя бы и в «авто» – по крайней мере вы приучитесь сознательно устанавливать их в необходимый режим перед каждой фото-сессией, ну а если забудете это сделать, то получите хоть сколько-нибудь приемлимый результат.

Не менее полезной станет привычка проверять зарядку аккумулятора, а лучше заряжать его, предварительно полностью разрядив, для этого достаточно, например запустить слайд-шоу из снимков. Ну, про то, что нужно проверить место на карточке памяти, а еще лучше вообще отформатировать ее, я думаю долго говорить не нужно. И в любом случае – запасной аккумулятор и лишняя карточка ни когда корман не оттянут ;)

http://sperox.livejournal.com/